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■TCB jeans | TCB ジーンズ
世界からも注目されるデニムの産地、岡山児島に縫製工場を構えるファクトリーブランドです。古き良きアメリカのデニムをサンプリングし、現代の日常服としても魅力的に着てもらえるデニムスタイルの製作と提案にこだわっています。1880~1960年代当時のアメリカのライフスタイルや空気感を紐解き、道具としての扱いやすさ、着ることで気分が高まるような、感覚的な良さを細かいディテールに落とし込んでいます。TCBJEANSは、「自分たちが本当に作りたい商品だけを作るブランド」というコンセプトのもと、ジーンズのある日常そのものが価値になる、そんなものづくりを目指しています。
37モデルを再現した「30's Jeans C」対になるジャケットとして制作されたデニムジャケット
TCB jeans井上氏が所有する1stモデルをベースに、ヴィンテージコレクターの方から提供して頂いたヴィンテージの個体を参考に30'sらしいディテールのアレンジを加えて制作されています。
初めから線で落ちるのではなく、点で落ちるのよう生地感のデニムを再現
生地は経糸、緯糸ともに6番の14.1ozを使用しています。TCB jeansの井上氏が初めて37モデルのデニム生地に触れて感じたのが、個体の状態の良さも手伝ってか、しっかりとしたデニムのコシとハリに驚かれたそうです。 一般的なセルビッチデニムと比較して糸の打ち込みが多く、緯糸に経糸と同じ糸を使用することで参考にしたヴィンテージのデニムの表情と、ガシッとした履き心地を再現しています。
20年代では丸かったフラップが、30年代からはレッドタブが付く時代になり、しっかりと角を出して縫われる胸ポケット
強引だった二本針も要所要所で針を上げて旋回している為、三角の渡しが出来てるのが特徴です。また、共地を使用したポケットフラップ裏地は、30年代に入るとライトオンスの別生地が採用されます。この仕様は2ndモデルにも引き継がれています。ポケットとフラップが別工程で縫い付けられている点もこの年代の特徴です。レッドタブはポケットフラップに隠れて一見では見えない高い位置に縫い付けられています。
また、ポケットとフラップは一工程として纏めて縫う合理化がなされていくのですが、30年代ではまだその様子は見られず、ポケットを付けてから、フラップを付けるといった具合に別工程でした。 (この40年代以降生産の1stにおいても別工程)
レッドタブ 37前期モデルの時にも感じましたが、レッドタブが後の年代に比べると高い位置に挟まれてます。恐らくですが、挟む事は決定したけどミリ単位での位置までは決まっていなかった。結果、ポケットの上に合わせて縫ってたのかな?とか、急に会社がコンシールリベットを採用してタブも挟む! なんて言い出したから、忘れない様に縫ってたのかな?とか色々縫製する人目線で想像してしまいます。
ヴィンテージに見られるイレギュラーなディテールも再現
左の真ん中のボックスステッチが胸ポケットに1針乗り上げています。意図したものではなく単純にミスと推測されますが、TCBでもこの乗り上げステッチを採用しています。 ボックスステッチ自体の大きさに関しては、30'sの頃はもう少しスマートな見た目ですので、幅感や縫い始め&終わりの位置等に関しては別個体を参考にし縦6mmと少し細めのボックスステッチを採用しています。
この個体においては袖は2枚袖でしたが、袖の使用はTCBが少しアレンジを加えて、今回の30's Jacketは1枚袖仕様としています。過去に耳が平織の37Jacketで見られた一枚袖の仕様が忘れられず、そのディテールを採用しています。縫製仕様や運針は現在も所有しているBlanket付きの1stのVintageを参考にしています。
カントリーCATのオリジナルキャラクターがデザインされる鹿革製ラベル
参考にしたVintageのボタンは鉄素材なのですが、明らかに20'sとも40'sともフィニッシュが違う白いボタンになります。白い風化が正確にはわかっていませんが、鉄ボタンに錫(すず)メッキを採用しています。錫は金、銀に次ぐ高価な金属になりますが、メッキを施し白くなった表情は一番Vintageに近い仕上がりになりました。
サイズ40以上はT-BACKスタイルを採用
本来、サイズ46以上のエクストラサイズ(ビッグサイズ)に見られる、背中が二枚継仕立てのT-BACKスタイル。コレクターに珍重されるディテールの一つで、ヴィンテージ市場で最も高騰しているタイプです。サイズ40以上の製品にTバックを採用しています。